Гвоздик вкладывают в отверстие корпуса, устанавливают острие в нужную точку и, нажимая на ручку, вдавливают его в древесину. Шток у приспособления можно намагнитить, чтобы гвоздик не только не вываливался из отверстия, но даже центровался, если поверхность его шляпки будет ровной.

Конструкция гвоздезабивалки
1 — шток (сталь); 2 — корпус (латунь); 3 — пружина; 4 — накидная гайка (латунь); 5 — переходник-стопор (сталь)

Накидную гайку можно заменить простой втулкой, закрепив ее на корпусе с помощью винтов МЗ-М4 или на штифтах. Буртики у гайки тоже легко заменить винтами.

Столь же неудобно вбивать гвозди в потолок, да еще и прибивая ДВП. В этом случае поможет другая гвоздезабивалка. Она даже проще предыдущей, да и делается всего за несколько минут. Под разные гвозди лучше делать несколько инструментов. Обычно хватает трех.

В качестве штоков можно использовать намагниченные стержни от сварочных электродов диаметром 3; 4 и 5 мм, к ним подобрать трубки с внутренним диаметром немного больше диаметра штока.

В качестве ручки — ударной части — подойдет увесистый болт или обрезок арматуры.

Ударную часть к штоку можно приварить или присоединить на резьбе, нарезав резьбу на штоке и в ударнике, либо посадить шток на горячей посадке. В последнем случае придется просверлить в ударнике отверстия сначала диаметром 5 мм на глубину 10 мм, потом диаметром 4,8 мм на глубину 12 мм. Конец штока заточить под конус, нагреть ударник горелкой или на газовой плите и забить в отверстие шток. Гвоздезабивалкой удобно забивать гвозди в труднодоступных местах, в крепкие породы дерева, и даже любая женщина или ребенок палец себе при этом не отобьет.